Подписаться на RSS-обновление новостей сайта

 
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
АРХИВ


30.06.2008
Эпир и западная Македония

  

Эпир и северо-западная часть Македонии — это особый мир, отличающийся от той лазурной, выцветшей на солнце Греции, где жил Зорба. Здесь, на севере, вы найдете скалистые известняковые вершины и глубокие ущелья, куда не проникает солнце, покрытые лесами и отороченные снегами горы, деревни, в которых дома построены из глыб известняка, добытого тут же рядом, в горах.

Эта гористая суровая земля создает совершенно особые условия для жизни людей. Вы сможете почувствовать всю тяжесть и аскетичность здешнего существования, когда пройдете по каменистым улицам деревни вдоль домов или увидите медленный эпирский танец под печальные звуки кларнета. Вы ощутите также социальную замкнутость и архитектурную сдержанность домов Загорохории, стоящих далеко от улицы за большими воротами. Во время деревенского праздника вас скорее всего не пригласят принять участие в танце, а предпочтут, чтобы вы постояли в сторонке.

Даже дожди, которые выпадают здесь чаще, чем в других районах Греции, напоминают, что вы находитесь не в Нафплионе и не в Наксосе. Однако контрасты между этой гористой местностью и приморскими и островными районами Средиземноморья теперь начинают сглаживаться.

В ходе массовой послевоенной миграции населения эпирцы, переселяясь на равнину, принесли в Афины частицы гор, и с каждым отпуском, проведенным в праздник в родных деревнях, приносили с собой в горы частицы города. В праздничные дни сефарды-саракацаны могут бросить свои стада в полдень на высокогорном пастбище и, прилетев из Янины, еще успеть в 5 часов вечера зайти в Афинах к врачу.

По мере того как Эпир стал все больше вовлекаться в интеграционные процессы, происходившие в Греции, более отчетливым становилось понимание исключительного своеобразия его исторического прошлого, отличного от исторического пути остальной Греции. Эпир вошел в состав Греческого государства лишь в 1913 г., спустя примерно 80 лет после того, как остальная часть страны добилась суверенитета. Более того, в то время было трудно представить, что этот район действительно является греческим, поскольку все в нем было смешанным: этнический состав населения, языки, религии и обычаи. Здесь жили греки, турки, албанцы и славяне, а также кочевые народы — саракацаны и валахи.

После второй мировой и гражданской войн население быстро покидало этот район, уезжая в разные города за границу. К 1970-м годам многие эпирские деревни находились в состоянии физического и социального упадка.

Но с 1980 г. ситуация изменилась. Правительство постаралось интегрировать этот район в национальную экономику, направить миграционные потоки населения в глубь страны; отношение людей к жизни в деревне изменилось, "местные традиции" стали рассматривать не как камень преткновения на пути к экономическому процветанию, а преимущественно как культурное наследие, которое нужно сохранять.
Соединение выгод и приложенных усилий в достижении успехов лучше всего видно в эпирской Загорий. Жесткое государственное регулирование разрешений на строительство и маленький процент по ссудам и субсидиям привели к восстановлению многих общественных и частных зданий, поэтому целые деревни были сохранены как традиционные поселения с характерной для них архитектурой XIX в. Одновременно строились новые дороги, часто прямо на месте старых караванных троп, обеспечивая доступ к самым маленьким деревням и пастбищам.

Кроме всех этих проявлений модернизации, внимательный наблюдатель увидит в сегодняшних греческих реалиях столкновение различных интересов и взглядов на мир. Консерваторы хотят сохранить землю в ее первобытном состоянии и противостоят предпринимателям, которые хотели бы проложить на склонах гор горнолыжные трассы и построить трамплины; крестьяне надеются на постоянное течение рек и дают отпор производителям электроэнергии, настаивающим на реализации серии гидроэнергетических проектов; добыча полезных ископаемых вступает в противоречие с проектами использования земель. В результате возникает вопрос: какой вид туризма следует развивать?

Появилась, например, новая концепция туризма — "экотуризм". Ее поддерживают консервативные организации и большинство органов центрального правительства, но она заведомо противоречит интересам некоторых местных групп. Однако сельские жители начинают осознавать выгоды ненарушенной природной среды.

Территория Эпира по греческим меркам большая. Ее протяженность от Игуменицы до Эдесы составляет 375 км. На путешествие по этому району требуется минимум 10 дней, но чем больше времени вы здесь проведете, тем лучше. Заметьте также, что прибрежные районы Парги, Ахерона, Касопи, Превезы, Актиона и Арты образуют исторически важную часть Эпира и что дута Игуменица— Янина—Арта представляет собой удобный маршрут в дополнение к тому, что описан в этой главе.

Современный порт Игуменица (Igoumenitsa), который привлекает большое внимание туристов, приезжающих в Грецию с Запада, это — главный порт Эпира и фактически всей Северо-Западной Греции. Вы не почувствуете, что находитесь в Эпире до тех пор, пока не пройдете мимо человека, сидящего за столиком, поставленным на центральной площади, откуда раздаются громкие звуки эпирского кларнета — "кларино" (klarino). Знаете ли вы, что находитесь на земле "кларино", звуки которого летом слышны повсюду на деревенских праздниках, а зимой в городской таверне.

Дорога из Игуменицы к Янине вьется по долине реки Тиамис (Thyamis), поднимаясь все выше и выше в горы Пинд. К северу от Игуменицы расположен сельский район Моргана (Morgana), одна из деревень которой, Лия (Lia), была недавно изображена в книге (и в кинофильме) "Элени" (Eleni), рассказывающей о несчастьях, обрушившихся на этот район во время гражданской войны. Пинд — самая большая горная система Греции и одна из крупнейших на Балканах. Она протягивается от горы Морава (Mount Morava) в Албании до хребта Аграфа (Agrafa Range), расположенного в Центральной Греции.

При въезде на плато, где вблизи Коницы соединяются две дороги, над озером Памвотис (Lake Pamvotis) высоко возносится гора Митсикели, а вдоль берега озера раскинулась Янина. За последнюю тысячу лет Янина (Ioannina) всегда оставалась одним из крупнейших греческих городов, центром эллинской культуры и образования, перекрестком международных торговых путей и в свою последнюю славную эпоху — цитаделью Али-паши, "Льва Янины", знаменитого тирана, который вышел из-под власти султана и основал свое собственное царство. Сегодня Янина — красивейший провинциальный центр, где расположен один из семи университетов страны. Кроме того, из него можно обследовать окружающие местности: Загорохорию (Zagorochoria), Мецовон (Metsovo), Додони (Dodona, Dodoni).

В отличие от большинства других крупных греческих городов Янина — не очень древний город. Он основан, очевидно, в эпоху Византийской империи и предположительно получил свое название от монастыря св. Иоанна Баптиста. В 1204 г. его размеры и значение возросли в результате захвата католиками (крестоносцами) Константинополя и последующего установления Эпирской деспотии. Беженцы из Константинополя увеличили его население, и в конце XIII в. он добился статуса архиепископства. Город в XV в. попал вместе с остальной Грецией под власть турок, а в конце XVIII в. Алипаша сделал его (самый крупный в то время город с 35 тыс. жителей) своей резиденцией.

Янина сегодня относится к периоду правления Али-паши неоднозначно. Хотя он оставил в наследство городу самые замечательные памятники (мечети и мощные крепостные стены), многое было и разрушено во время осады Янины войсками султана в 1821 г. После этой войны в ней стали строиться большие особняки, которые в значительной мере определяют ее современный облик.

Большая центральная площадь Янины, площадь Пирроу (Plateia Pyrrou), которая соединяется с площадью Демократии (Plateia Demokratfas) и окружена зданиями местных органов управления, является самым надежным ориентиром во время путешествия по городу. Это место, где встречаются горожане: студенты в полдень в современных кафе, расположенных по периметру площади вдоль тротуаров, пожилые люди — в традиционных кафе на улице Авероф-стрит (Averof Street), чтобы поиграть в карты, члены семей и старые друзья, прогуливающиеся, взявшись за руки, по вечерам. Здесь вы также можете попробовать zбугацу" (bougdtsa) - нежный сыр или печенье с драченой, которыми славится Янина. Летом центром ночной жизни становится площадь Мовили (Plateia Movili), расположенная у озера, где в многочисленных барах, кафе и тавернах и со столов, вынесенных на улицу, продают жареную кукурузу и халву.

Подкрепившись, неплохо посетить Археологический музей в северной части площади Демократии. В нем собрана масса археологических находок со всего Эпира, относящихся к периоду от палеолита до времен Византийской империи. По улице Одос Авероф (Odos Averof) вы можете пройти к крепости Кастро (Kastro), служившей убежищем правителям Эпира, в том числе последнему из них — Али-паше. В лабиринте зданий и аллей, выходящих к озеру, сохранились немногие немые свидетели прошлого Янины — мощные стены с четырьмя надвратными башнями, мечети Аслан-паша (Asian Pasha) и Фети (Fetiye). В первой из них находится Народный музей (Popular Museum), где собрана богатая коллекция эпирских костюмов, украшений и других старых вещей.

Площадь вокруг мечети, как полагают, была местом действия одного из самых известных событий, которое народное воображение связывает с именем Али-паши. Кира Фросини была любовницей старшего сына Али. Согласно самой распространенной версии этой истории паше она тоже понравилась, но отвергнув его домогательства, дорого заплатила за это: ее утопили в озере вместе с семнадцатью подругами. К востоку от этой мечети и ниже по склону вы можете посетить относительно недавно построенную мечеть "Победа" (Fetiye Mosque) и гробницу без надписи с телом Али-паши (его голова погребена в Стамбуле).
На маленьком острове посреди озера Памвотис (Pamvotis), среди роскошных деревьев и цветов, находятся монастыри, соединенные тропинками, и таверны.

До острова можно быстро добраться на лодке от площади Мовили. Монастырь св. Николая Угодника (Monastery of Aghiou Nicolaou Filanthropinou), что близ рыбацкой деревушки, украшен яркими фресками, многие из которых изображают страшные мучения, а другие — выход к народу таких светил античности, как Платон, Аристотель, Тацит. Монастырь св. Пантелеймона (Monastery of Aghios Pantelefmon) является одним из мест, напоминающих о последних днях Али-паши. Преследуемый солдатами султана, он укрылся в монастыре. Раненный клинком на втором этаже, Али был застрелен солдатами, открывшими огонь снизу через потолок. Отверстия от пуль видны в потолке и по сей день.

К югу от Янины находится Додони (Dodona, Dodoni), самое привлекательное в археологическом отношении место в Эпире — святилище Зевса. В маленькой долине у подножия горы Томарос (Mount Tomaron) к нему ведет извилистая дорога. Гомер называет это святилище "неприветливая Додона", подчеркивая еще раз суровость Эпира. В античное время оракул Додоны почитался как старейший в Греции. Додонский Зевс, которому здесь поклонялись, представлялся сидящим на вершине священного дуба.

Геродот рассказывает, что это дерево стало священным, когда голубь, летевший из Фив в Египет, сел на него. С этого времени стали замечать, что священный дуб начал сохнуть. Как и в Дельфах, предсказания оракула Додоны дел алисьв загадочных выражениях. Это святилище стало терять свое значение к V в. до н.э., в то время как роль святилища в Дельфах возросла.

Заслуживает внимания находящийся в стороне от основного маршрута прекрасно отреставрированный амфитеатр, датируемый периодом от III в до н.э. до царствования Пирра, великого царя Эпира, разбившего римлян в сражении ценой гибели большинства своих воинов. Он вмещает 18 тыс. участников и гостей летних фестивалей классической драмы и концертов современной музыки.

На север от Янины дорога ведет к горному сердцу Эпира, Загорохории. Если вы не сможете совершить это неординарное путешествие, а вместо него поедете на восток, в Фессалию, то сможете отчасти утешиться поездкой в Мецовон (Metsovo), расположенный в 58 км от Янины. На этом пути вы сначала проедете Пераму (Регата), где находится одна из самых впечатляющих пещер Греции. Затем, после крутого спуска к Катару ("Проклятый перевал"), единственная асфальтированная дорога, пересекающая Центральный Пинд, пойдет от Мецово-на на юго-восток. Мецовон — это греческая деревня, восхитительно живописно расположенная, интересная своей валахской культурой и рукоделием, своими сырами, традиционной одеждой, которую носят некоторые жители.

В Мецовоне имеется прекрасная выставка предметов старого феодального быта, размещенная в реконструированной феодальной усадьбе Тосица (Tositsa Mansion), во многом сходной с усадьбами Сьятисты и Кастории. Внутри дома находятся замечательные образцы мецовонской резьбы по дереву, тканей и ковров. И что еще поражает в Мецовоне — высокий уровень жизни его обитателей благодаря тому, что они получают финансовую помощь от сыновей, уехавших в разные страны на заработки.

Загорохория (Zagorochoria) - это культурный и географический район Эпира, включающий 46 деревень, объединенных одним названием. Естественными границами района являются величественные горы и глубокие ущелья, образующие треугольник Янина— Коница— Мецовон. Этот район пользовался благами относительной автономии во время османского ига, поскольку доходы от торговли позволяли местному начальству откупаться от турецких правителей.

Загорохория стала центром обучения и местожительства странствующих профессиональных торговцев, которые прежде уехали в главные торговые города Востока и Европы, а потом, разбогатев, стали возвращаться в родные места. Деревни Западной и Восточной Загорохории несколько различаются как по историческим особенностям, так и по внешнему облику. Восточная часть района населена большей частью все еще кочующими валахами, живущими в Греции с античных времен, говорящими на языке, непосредственно происходящем от латинского. Западная часть района несет больше признаков славянского и албанского влияния. Различия в современной жизни связаны с тем, что Восточная Загорохория оказала упорное сопротивление немцам во время второй мировой войны. В отместку немцы опустошили эту область, так что деревни Восточной Загорохории пришлось почти заново отстраивать, в то время как Западная Загорохория сохранила в архитектуре свидетельства прошлого.

Ландшафты Загорохории суровы, но разнообразны: высокие горные вершины, окруженные вертикальными скальными обрывами, мягкие альпийские луга, густые леса, плодородные равнины и извилистые каньоны. Загорохория — один из немногих уголков Греции, где сохранилась дикая природа. Здесь еще водятся медведи, обитают дикие кабаны, рыси, серны, орлы и ястребы. Кроме того, в самых отдаленных уголках этого района путешественник может найти следы прошлого: византийскую церковь, ажурный арочный турецкий мост, семью кочевников — саракацанов или валахов, которые пасут свои стада на плоскогорьях.
Ниже приводятся описания двух кольцевых маршрутов по Загорохории, которые можно совершить раздельно или взаимосвязанно. Главный маршрут начинается от дороги Янина—Коница, с которой сразу за Кариесом (Karies) нужно свернуть в ущелье Викос (Vfkos Gorge) и идти по указателям к деревне Витса (Vitsa), в которой можно осмотреть несколько красивых старинных домов и одну из старейших церквей в этом районе, церковь св. Николая. Разрешение на ее посещение можно получить в местном полицейском участке.
Дальше по дороге находится селение Монодендри (Monodendri), где есть красивая центральная площадь с огромными платанами и базилика св. Атанаса, за которой тропа спускается на дно ущелья Викос. Короткая прогулка к монастырю св. Параскевы и дальше вдоль края ущелья.

Вернитесь к перекрестку дорог ниже Витсы и двигайтесь к деревням Кипи (Kipi), Негадес (Negades), а далее пешком к полупустой деревне Врадето (Vradeto). Обратите внимание на замечательный трехарочный мост XIX в. , перекинутый через горный поток возле самой деревни Кипи, в которой вокруг площади стоят хорошо сохранившиеся дома, церковь и школа. Пройдя еще дальше, вы попадете в деревню Негадес, известную своей базиликой, объединяющей три церкви, посвященные Деметрису, Георгию и Святой Троице, где сохранились хорошие фрески. К Врадето ведет дорога на Цепелово. В нескольких сотнях метров за ответвлением дороги на Кепесово (Kepesovo) от асфальтовой дороги к Врадето идет пешеходная тропа, снабженная указателями. Эта прогулка длительностью один час включает переход через маленькое ущелье, уникальный подъем по извилистой средневековой булыжной тропе (эти тропы, называемые "кальдеримия" (kaldenmia) и арочные мосты представляют собой замечательные образцы инженерных сооружений и встречаются по всему району) и осмотр заброшенной деревни. Ощущение жуткого одиночества жизни в отдаленной деревне, в которой зимует всего семь человек, поразит вас, но еще через 40 мин. вы дойдете до деревни Белой (Beloi), откуда можно увидеть всю панораму ущелья Викос. Наконец, для того чтобы взглянуть на две нетронутые немцами деревни перед Восточной Загорохорией, продолжите свой путь к деревням Цепелово и Скамнелли (Skamnelli), осматривая по ходу деревенские церкви.

Чтобы попасть в Западную Загорохорию, следуйте дальше на север по дороге Янина—Коница. Деревня Калпаки (Kalpaki) была свидетелем одного из самых славных сражений в истории современной Греции. Здесь в начале зимы 1940 г. греки встретили вторгшуюся в страну итальянскую армию и отбросили ее обратно в заснеженные албанские горы, на "зимние квартиры".

Вскоре знак укажет поворот дороги направо, к Аристи (Aristi) и Папинго (Papingo). Здесь, в ущельях между вершинами горного массива Гамила (Mount Gamila), спрятались несколько хорошо сохранившихся старинных поселений Эпира. В последние годы две деревни Папинго — Мегало (Megalo) и Микро (Mikro) стали приобретать все большую известность среди любителей горных путешествий. Причиной тому Пиргой (Pyrgoi) — отвесная известняковая вершина, поднимающаяся над деревней на 610 м; около 20 хорошо отреставрированных старинных домов, сдающихся внаем; вкусный сыр "пита" (pita) и радушие хозяев местных таверн. И наконец, сразу за дорогой между этими двумя деревнями есть необычный водный источник для любителей купания в холодной воде. Из Папинго вы также можете совершать восхождения на вершины Гамилы.

Выйдя из всегда холодной как лед долины, питающейся талыми снегами реки Войдоматис, идите по дороге Янина—Конина в не столь суровую долину реки Аоюс, через которую перекинуты два моста — старый арочный moctXIX в. и новый, рядом с ним. После полутора часов ходьбы вдоль южного края ущелья вы придете к густому лесу национального парка Мони Стомиу (Moni Stomiou).

Коница (Konitsa) — это районный центр, где много военных. В нем можно пополнить запас продуктов и хорошо пообедать.

Дорога от Коницы к Неаполису (и дальше к Кастории) является единственным асфальтированным шоссе, связывающим Эпир и Северо-Западную Македонию. Из Коницы дорога поднимается на западные отроги горы Змоликас (Smolikas), самой высокой вершины хребта Пинд (2640 м) и второй по высоте вершины Греции после Олимпа. Затем дорога спускается в долину реки Сарандапорос (Sarandaporos). На обочине дороги сразу за Эптахорио (Eptachorio) синими буквами выложена надпись: "Свободу Северному Эпиру" — законное требование эпирцев, настаивающих на возвращении этой территории, которая сейчас принадлежит Албании.

На другой стороне горы Вион (Vion), где кончается Эпир и начинается Македония, вы попадете в городок Пендалофос (Pendalofos), стоящий подобно воротам между двумя районами. Его красивые дома из серого камня, построенные еще в эпирском стиле, расположены на склонах холмов, которые и дали городу название ("Пять холмов"). Во время второй мировой войны некоторые дома служили штаб-квартирой британской миссии при греческом движении Сопротивления. От Пендалофоса дорога идет дальше на восток через замечательную, залегающую слоями, геологическую формацию.

Сьятиста (Siatista), маленький городок, замечательный своими прекрасными особняками XVIII в., находится недалеко от Кастории. Эти особняки, называемые "архонтика" (archontika) из-за того, что в них жили "архонты", то есть "отцы города", позволяют бросить взгляд на феодальное общество, процветавшее здесь во времена османского правления. Городок был центром меховой торговли, выделки кож, виноделия и пунктом отдыха караванов на торговом пути в Вену, но он утратил свое значение вследствие того, что торговые пути после обретения Грецией независимости изменились.

Немного воображения и изобретательности помогут вам попасть внутрь этих домов (вам подскажут в кафе на главной улице), и вы сможете довольно много узнать о том, как жили и о чем думали люди, некогда в них обитавшие. Самыми интересными являются дома Манусси, Пуликоса и Неранцопулоса. Они построены в стиле, который наиболее распространен в Северной Греции: первый этаж из прочного камня, с несколькими оконными проемами, часто закрытыми железными решетками (для защиты от разбойников), где находятся складские помещения и мастерские; второй этаж также из камня — главное зимнее жилое помещение; третий этаж из строганых крашеных досок, выступающий за габариты двух нижних этажей и поддерживаемый деревянными консолями — нечто вроде летней гостиной и комнаты отдыха. Стены и потолок этих комнат нередко имеют красивую роспись. После Сьятисты вы будете хорошо подготовлены к осмотру старинных особняков Кастории.

Повернув на север, дорога идет вверх по долине реки Альякмон (Aliakmon), самой длинной реки (300 км) в Греции, текущей по большой дуге с вершин Пинда к заливу Термаикос. Вскоре дорога подходит к озеру Кастория (Kastoria Lake) и городу с тем же названием, построенному на полуострове. При взгляде на город со стороны озера видно, что он делится этим полуостровом почти надвое. Перед въездом в город, слева, вы увидите огромное военное кладбище. Здесь похоронены греческие солдаты правительственных войск, убитые во время гражданской войны.

Построенный в византийскую эпоху город Кастория (Kastoria) — один из самых очаровательных городов Северной Греции. Его история византийского периода и утверждение как центра меховой промышленности полно отражена в 54 действующих церквах, многие из которых были построены на средства богатых меховщиков. Церкви Кастории, олицетворяющие византийское искусство в провинции, не имеют таких великолепных мозаик, как в Константинополе и Салониках, хотя местные мозаики часто демонстрируют большое влияние греческих народных и славянских традиций. Если у вас выдастся свободное утро, то пройдитесь по улицам Старого города до Карьяда (Karyad) и по пути осмотрите прекрасные старинные особняки.

Церковь св. Анаргиры (Aghioi Anargyroi) расположена на северо-восточной окраине города, недалеко от озера. Это старейшая в Кастории церковь, построенная в 1018 г. императором Василием II Болгаробойцем в честь победы над болгарами. От первоначального здания мало что осталось. Обратите внимание на наружные кирпичные стены, украшенные геометрическим орнаментом, арочные окна над апсидой, разделенные колоннами, осмотрите фрески на западном фасаде церкви, изображающие святых Петра и Павла, а рядом — Косьму и Дамиана. Внутри церкви находятся фрески, изображающие св. Василия и сцены из Пятидесятницы. Эта церковь также известна как самый ранний в Греции образец крестово-купольной архитектуры.

Южнее находится церковь Панагия Кумбелидики (Panaghia Koumbelidfki), имеющая необычайно высокий барабан купола. Церковь Панагии была построена в XI в. и имеет фрески на фасаде не просто в нишах, а покрывающие стены целиком. Дальше к югу находится церковь Агиос Николаосту Касницы (Aghios Nikolaostou Kasnitzi) — базилика с сохранившимися фресками. Расположенная еще дальше к югу греческая церковь Таксиархис (Taxiarchis) расписана фресками как снаружи, так и изнутри. В ней также находится могила македонского борца за свободу Павлоса Меласа, убитого турками в 1904 г. севернее Кастории.
В Старом городе за южным городским валом вы увидите много особняков XVII и XVIII вв., имеющих характерные окрашенные верхние этажи, нависающие над нижними этажами, у которых совсем нет окон. Дома эти, построенные во времена Назима и Эммануэля, обветшали и некоторые из них превращены в народный музей.

Прогуливаясь по улицам Кастории, вы также заметите самую важную особенность современной социальной и экономической жизни Кастории: сотни маленьких мастерских, принадлежащих портным и раскройщикам мехов, а также упакованные в тюки сшитые попарно шкурки и выкройки для пошива пальто. Это и есть знаменитое меховое производство Кастории. История этого промысла берет начало по крайней мере 500 лет назад, когда бобры облюбовали озеро Кастория ("кастория" в переводе с греческого означает "бобровое место"). После того как всех бобров из озера выловили, Кастория стала хранилищем кусочков шкурок, образующихся как отходы от меховой промышленности Европы и Северной Америки. В мастерских Кастории эти кусочки очищают и сшивают, а затем шьют из них меховые пальто, которые продаются опять же в те страны, откуда поступили кусочки шкурок. Перед тем как покинуть Касторию, прогуляйтесь по набережной, что в южной части города, и дойдите до монастыря Панагия Мавриотиссас (Panaghia Mavriotissas).

Дорога к северу от Кастории следует вдоль одного из верхних притоков реки Альякмон. Теперь мы едем в самый дальний уголок страны, где холодные голубые воды озер Преспа (Prespa Lake) словно поглощают Грецию, а на другом его берегу появляются Албания и Югославия. Озера населяют два вымирающих вида пеликанов — далматинского и дикого, а также многие другие птицы, находящиеся под защитой национального заповедника, созданного специально для охраны птиц.

Дорога, уходящая на восток, ведет через Флорину и Эдесу в Пелу и заканчивается в Салониках. Мы проезжаем Флорину (Fiorina), сильно разрушенную во время гражданской войны, и находящуюся рядом с Виа Игнатия (Via Egnatia), которая связывала Римскую империю через Дуррес с Константинополем. К северу находится гора Ворас (Voras). Она была свидетелем многих исторических событий на Балканах, а южнее — озеро Вегоритис (Vegoritis). Начиная с великих завоеваний Александра Македонского и до нашего времени сюда приходили люди из разных мест, стремясь захватить здешние плодородные торфянистые земли.
На рубеже веков здесь разразилась война между греками, болгарами и турками из-за Македонии. Эта маленькая территория была ареной многих войн в нашем столетии: македонской войны (1900—08 гг.), Балканских войн (1912— 13 гг.), первой и второй мировой и гражданской войн ... всех этих войн хватило бы на несколько районов земного шара.

Эдеса (Edessa) не похожа ни на какой другой греческий город благодаря потокам воды, проносящимся через нее, и знаменитому водопаду. Тропа приведет вас прямо к середине уступа, с которого низвергается водопад. В северной части города есть римский (или византийский) мост, через который пролегала Виа Игнатия. За Эдесой, стоящей на высоком утесе, кончаются македонские холмы. Отсюда вы можете спуститься на возделанные равнины, простирающиеся до самого моря, к Салоникам.


Версия для печати
НОВОСТИ ТУРИЗМА
18.09.2015
Европейские страны закрываются от мигрантов, но не от туристов
Дипломатические ведомства Венгрии сообщили, что напряженная обстановка, вызванная рекордным наплывом беженцев, никак не скажется на туристах ..>>

17.09.2015
Консульства решили бороться с недостоверными документами
В случае отказа туристу в визе 100% штрафы по туру – другого пути нет ..>>

14.09.2015
Маврикий становится популярнее среди украинских туристов
Поток туристов из Украины на остров Маврикий в августе вырос на 69%. ..>>

10.09.2015
В Иордании заработал единый билет для туристов
С 1 сентября в Королевстве Иордании начал действовать единый туристический билет ..>>

08.09.2015
В Турции неожиданно закрылись три популярных отеля
Три турецких отеля оповестили о том, что не могут выполнить своих обязательств, поэтому туроператоры должны переселить отдыхающих в другие гостиницы ..>>

07.09.2015
Куда украинцы едут в бархатный сезон
Для тех, кто еще не успел посетить морские курорты в этом году, представляем ТОП-5 направлений «бархатного сезона» ..>>

СТАТЬИ
01.04.2015
Коммерческий директор компании Tez Tour Ukraine Аркадий Маслов рассказал Delo.UA, почему его компания передала обслуживание турецкого бизнеса группе компаний Kilit Global >>

29.09.2014
В Украине спрос на туры раннего бронирования снизился на 80%, а большая часть проданных туров приходится на граждан Беларуси и Молдовы. >>

20.08.2014
Согласно статистических данных Госпогранслужбы за семь месяцев текущего года украинцы приобрели на 30% меньше туров за рубеж, а иностранных туристов прибыло в нашу страну в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. >>

АНОНСЫ СОБЫТИЙ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
21.04.2014
Турция - направление номер один летом 2014 года (TUI Ukraine)
По итогам пресс-клуба, который состоялся 17 апреля 2014 года в отеле Radisson Blu - Турция останется направлением номер один для украинских туристов в летнем сезоне 2014 года по количеству заявленных рейсов и соотношению цена-качество. ..>>

11.04.2014
Coral Travel предлагает акцию «2+2=2» для семейного отдыха с детьми
Специальное выгодное предложение от Coral Travel для отдыха с детьми в период с 01.04.2014 по 12.10.2014! ..>>

11.11.2013
Мировой лидер в туризме TUI покупает новые активы в Украине
Компания TUI Russia & CIS, подразделение группы TUI Travel PLC, объявляет о покупке активов и торговой марки туроператора Turtess Travel, одного из лидеров украинского рынка, специализирующегося на массовых направлениях. ..>>


Любое использование материалов сайта возможно
только при наличии активной ссылки на ТУРПОРТАЛ.com.ua.
© 2007-2018 ТУРПОРТАЛ.com.ua